Подпишись и читай
самые интересные
статьи первым!

Размер проходной узел дымохода через крышу. Как выводится труба для бани через крышу: Все о трубах

8549 0 0

Как самостоятельно обустроить проход трубы через крышу в частном доме или бане

В процессе строительства любого дома, обязательно наступает момент, когда необходимо вывести через кровлю печную или вентиляционные трубы, без этого никак. Некоторые хозяева не придают большого значения данному процессу, тем не менее, ошибки, допущенные во время обустройства стыковочного узла, могут привести к серьезным негативным последствиям. В этом материале я расскажу, как самостоятельно вывести трубы через чердачное перекрытие и разные виды крыш.

К чему может привести некачественный монтаж

В большинстве случаев печники и специалисты по вентиляционному оборудованию занимаются исключительно монтажом своего сектора. Проходы труб через стену, межэтажное перекрытие и кровлю их не касаются. Нанимать профессионала люди не хотят и берутся за дело сами. В результате, спустя небольшой промежуток времени может «всплыть» целый ворох проблем.

Когда нанимаете специалиста лучше сразу оговорить момент обустройства переходов через конструкции.
Иногда проще заплатить немного больше опытному человеку, нежели потом ломать голову над тем как это все правильно и красиво сделать своими руками.

  • Материалы, из которых делаются печные трубы, довольно выносливые, они легко могут выдерживать перепады температур, но на постоянный контакт с влагой эти материалы зачастую не рассчитаны . К примеру, или асбоцементная труба, напитавшись влагой, начнет попросту сыпаться и через пару сезонов она будет выглядеть так, как будто ее мыши поели;
  • Опять же из-за повышенной влажности, этот сектор изнутри будет интенсивно зарастать сажей , следовательно, чистить дымоход придется намного чаще;
  • Но это еще не самое плохое. В большинстве случаев кровля сейчас утепляется базальтовой или стекловатой . Стоит такому утеплителю намокнуть он, во-первых, становится бесполезным, а во-вторых, садится и больше не восстанавливается. Сушить вату бессмысленно, ее нужно только менять;
  • Не забывайте, что практически все крыши делаются на основе деревянного каркаса . Чем бы вы ни пропитывали древесину, но если конструкции постоянно находятся во влажной среде, то рано или поздно, они начнут гнить. Вода камень точит, что уже говорить о дереве;


  • Есть еще один момент , его я объясню на примере. Один мой знакомый осенью закончил строительство дома и так как погода уже начала заметно портиться, заделал проход через крышу печной трубы как попало, в надежде, что весной все исправит.

Представьте, каково было его удивление, когда на новогодние праздники печная труба проход через потолок которой был оформлен в помпезном и весьма дорогом стиле Барокко, покрылась рыжими мокрыми пятнами и лепнина начала отваливаться. А все это произошло потому, что стык кровли был не достаточно герметичным.

После того как печь затопили, снег вокруг трубы подтаял, вода потекла по трубе и полностью испортила роскошный интерьер, стоимость которого была в десятки раз выше чем услуги самого дорогого кровельщика.

В каком месте лучше выводить трубы

Конечно, когда дом построен давно и вы, только ремонтируете кровлю, что-либо изменить уже нельзя. Но на этапе проектирования у вас есть возможность выбора оптимального места для вывода трубы.

Любой печник вам скажет, что проходной узел лучше всего монтировать в коньке. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны снег или дождь никогда не будут подтекать под трубу, плюс дымоход расположенный выше конька обеспечивает оптимальную тягу. С другой стороны вам придется изрядно повозиться с обустройством стропильной системы, ведь разрыв горизонтальной коньковой балки дело довольно сложное.


Минимальное расстояние от печной трубы до стропил или несущих балок согласно СНиП 41-03-01-2003 должно составлять 140 – 250 мм.

  • Обычно рекомендуют немного сдвинуть дымоход в какую либо из сторон относительно конька. При этом если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, то она должна возвышаться над ним на высоту от 50 см;
  • Если расстояние от конька до проходного узла колеблется в районе 1,5 – 3м, то по высоте трубу можно делать вровень с коньком;
  • Когда крыша односкатная или расстояние от коньковой балки до проходного узла более 3м, допускается установка верхней точки трубы по линии, проходящей под углом 10º относительно горизонта по коньку. Дабы вам было проще разобраться, ниже представлена схема.


Самым нежелательным местом для монтажа дымоходных и вентиляционных труб является расположение их в «ендове». Для тех, кто не знает, енодовой называют внутренний угол, который образуется соединением двух скатов крыши. Обычным классическим конструкциям это не грозит, такое расположение может встречаться на многоуровневых крышах со сложной конфигурацией.

Если вы столкнулись со случаем, когда ваш проход трубы дымохода через кровлю находится в «ендове», то лучше постараться сделать лишнее колено и перенести трубу на полметра в сторону.

Для так называемых сэндвич конструкций, из которых сейчас делается большинство дымоходов под котлы и банные печи, это будет несложно. В противном случае вода будет постоянно атаковать ваш соединительный узел с трех сторон и рано или поздно возникнет течь.


Самостоятельный монтаж проходов через крышу или потолок

Если раньше крыши по большей части покрывались шифером, то сейчас его все чаще вытесняет металлочерепица и другие современные кровельные материалы. Плюс кроме прохода через крышу, нужно еще позаботиться о переходах сквозь потолочное перекрытие.

Эластичный переходной блок как самый простой выход из положения

Добрая половина современных печных труб и практически все вентиляционные выводы сейчас делаются круглыми. Вот как раз под такие конструкции и выпускаются эластичные переходники.


Такой переходник представляет собой многоступенчатую воронку с квадратным или круглым основанием. В качестве основного материала применяется жаропрочный, эластичный полимер.

Каждая ступень на воронке соответствует одному из ходовых диаметров печной трубы. Для того чтобы труба плотно вошла вам необходимо только обрезать ножницами переходник по нужному вам уровню.

Герметичная фиксация мягкой полимерной основы (фланца) к самой кровле осуществляется металлическими шпильками и болтами. Такой фланец может принимать любую форму, поэтому легко огибает сложный рельеф кровельных покрытий.


Цена на такой товар вполне приемлемая, плюс установочная инструкция, на мой взгляд, более чем простая. Как я уже говорил, сначала нужно обрезать конус до нужного диаметра. После этого надо смазать жаропрочным герметиком место стыковки переходника с трубой и нижнюю, контактную часть фланца. Далее вам остается только прикрутить фланец металлическими шпильками сквозь высверленные заранее отверстия к нижнему фланцевому кольцу.


Утепленные сэндвич дымоходы отличаются своим зеркальным блеском. Если эластичный полимерный переходник вам не нравится, то для таких случаев есть металлические переходники, сделанные из такой же нержавейки. От полимерного аналога они отличаются большими габаритами фартука, заданным углом наклона кровли и четко определенным диаметром дымохода.

Металлический переходник.

От предыдущего варианта монтаж таких переходников из нержавейки отличается только тем, что для герметичного соединения переходника и трубы, кроме термостойкого герметика, дополнительно используется металлический хомут.

Обустройство прохода сквозь металлочерепицу

Хочу сразу отметить, что проход трубы через металлочерепицу грамотно сделать, не имея опыта довольно тяжело, поэтому изучив инструкцию и просмотрев тематические фото и видео в этой статье, вам следует хорошо подумать, способны ли вы на такой трудовой подвиг.


Соединительный узел состоит из внутреннего основного и наружного декоративного фартука. Внутренний фартук бывалые кровельщики обычно делают из жести или тонкого алюминиевого листа. О круглых трубах мы уже упоминали, так что далее мы будем говорить о герметизации стыка кровли с квадратными или прямоугольными кирпичными трубами.


Внутренний фартук устанавливается непосредственно на обрешетку еще до укладки металлочерепицы. Конструкция состоит из 4 частей, по количеству плоскостей трубы. Каждая из этих частей должна заходить под слой металлочерепицы не менее чем на 250 – 300 мм. На трубу она заходит на 150 – 250 мм, опять же от слоя металлочерепицы.

Перед установкой элементов фартука по периметру трубы на одном уровне параллельно кровле болгаркой вырезается штроба глубиной 10 – 15 мм. В нее будем вставлять верхний срез фартука.

Перед тем как вставить в штробу элементы фартука, она вычищается, промывается водой, сушится и заполняется жаропрочным герметиком. Только герметиком нужно заполнять прямо перед установкой защитных элементов.


На самих пластинах по верхнему срезу загибается под 90º бортик на глубину штробы. Лично я делал проще, я сразу вставлял листы в штробу и постукивая молотком загибал их вниз параллельно трубе.

Заканчиваем монтаж фартука креплением его к трубе специальными жаропрочными дюбелями и пропайкой стыков между всеми четырьмя элементами. Но это еще не все, снизу на подложку кровли под фартук заводится и крепится так называемый галстук. Это лист такой же жести или алюминия, ширина которого должна превышать размеры трубы не менее чем на полметра с каждой стороны.


Он должен спускаться по подложке до края крыши. Галстук является своеобразной страховкой, если где-то декоративная накладка начнет подтекать, вода по галстуку будет стекать под металлочерепицей. В результате чего кровельный пирог останется сухим.

Когда внутренний фартук и галстук окончательно закреплены на трубе и обрешетке крыши, можно приступать к укладке самой металлочерепицы. В конце монтируется декоративный фартук. Каждый из производителей металлочерепицы выпускает свои доборные элементы и делает их под цвет кровли.


Такие фартуки, как правило, представляют собой гофрированный алюминиевый или свинцовый лист, на тыльную сторону которого наносится самоклеящееся покрытие. Сверху такой фартук оборудован декоративной планкой, которая фиксируется на трубе саморезами. Но перед фиксацией желательно дополнительно промазать стык жаропрочным .

Верхняя планка декоративного фартука крепится чуть выше границы нижнего основного фартука, после ее фиксации, сам фартук тщательно обстукивается резиновым молотком, чтобы гофрированный лист хорошо состыковался и приклеился к сложной поверхности металлочерепицы.

Обустройство переходов с мягкими современными кровельными материалами выполняется примерно также, с той лишь разницей, что там зачастую обходится без установки галстука.

Главная ошибка любителей в том, что они зачастую пренебрегают монтажом основного нижнего фартука и галстука, декоративный верхний фартук держит, конечно, хорошо, но тонкая, мягкая алюминиевая гофра барьер не особо надежный и его достаточно легко может повредить, к примеру, упавшая с дерева ветка.

Как защитить деревянную основу от горячей печной трубы

Как вы помните, согласно нормативам СНиП 41-03-01-2003 минимальное расстояние от печной трубы до любых деревянных конструкций стартует от 140 мм. Наиболее «продвинутыми» в этом отношении считаются сэндвич элементы, но и там утеплитель имеет максимальную толщину всего 100 мм.

Делаем вывод, все печные трубы при прохождении через конструкции деревянной кровли или деревянное межэтажное перекрытие нужно защищать.


Проход трубы через потолок бани является наиболее яркой иллюстрацией к данной теме, так как бани в нашей великой державе, как правило, делаются из дерева. К этому еще стоит добавить, что температура в банных печах зачастую выше, чем в обычных.

Считается, что для того, чтобы сухая древесина начала обугливаться, ей нужно всего 200ºС. А когда температура доходит до 300ºС, появляется реальная опасность самовоспламенения.
Если учесть, что березовые дрова дают температуру до 500ºС, а при использовании хорошего каменного угля или кокса, температура может подыматься выше 700ºС, то становятся понятны масштабы опасности.

При обустройстве таких переходов можно пойти двумя путями, купить специальный переходной блок или сделать все своими руками.

Сейчас промышленность выпускает разнообразные потолочные проходные узлы (ППУ). В дорогих конструкциях подобного плана предусмотрен специальный усиленный короб, который идет вместе с утеплителем, наполнителем и прочей фурнитурой. Но сколько я сталкивался, наш человек не желает платить деньги за такие удобства и в этом, я с ним солидарен.


Дело в том, что сама по себе конструкция не особенно сложная и здесь, как это часто у нас бывает, дешевле купить все по отдельности. Сначала я расскажу, как выглядит классическая инструкция для такого обустройства, а затем поведаю, как я делал переход трубы через потолок бани своими руками:

  • Практически на любом строительном рынке сейчас можно найти специальные металлические короба с уже готовым вырезанным под определенный диаметр дымохода отверстием;
  • В горизонтальной пластине такого короба, которая одновременно является частью потолка, по периметру делаются крепежные отверстия под саморезы. Но сразу конструкцию на «голый» деревянный потолок крепить нельзя. Ее края нужно предварительно обложить не горючим теплоизолятором. Чаще всего для этих целей используется асбестовое полотно;
  • Габариты вертикальных стенок короба подбираются аналогично с таким расчетом, чтобы между ними и проходным отверстием можно было закрепить асбестовое полотно;


  • Изнутри вертикальные стенки короба положено обкладывать фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 – 50 мм, стоит она конечно дороже чем обычная, но такова инструкция;
  • Абсолютно четко без малейшего зазора подобрать отверстия в коробе под печную трубу практически нереально, хотя бы небольшой зазор, но все же будет. Вот его положено замазать жаропрочным герметиком;
  • Далее пространство между фольгированной базальтовой ватой и печной трубой заполняется керамзитом или такой же ватой, только мягкой и без покрытия. Для нежилого чердачного перекрытия этого хватит, но если баня мансардного типа, а на втором этаже есть комната отдыха, то короб сверху нужно накрыть плитой из минерита (жаропрочный и более безопасный аналог асбеста) или такой же пластиной из нержавейки.


Теперь, как я и обещал, расскажу о собственном опыте обустройства такого перехода. Баня делалась давно, и тогда этих удобных приспособлений попросту не было. Сэндвич конструкции на тот момент стоили баснословных денег, поэтому в качестве дымохода была установлена бесхозная чугунная труба.

Квадратное отверстие в деревянном перекрытии было вырезано с таки расчетом, чтобы во все стороны между дымоходом и древесиной было не менее 250 мм. На вертикальные стенки ниши я сразу набил асбестовое полотно.

Снизу был подшит трехмиллиметровый лист нержавейки. Хотел подшить десятимиллиметровую асбоцементную плиту, но побоялся, что она лопнет от температуры, хотя сосед подшил и стоит до сих пор.


Трубу в коробе я обернул асбестовым полотном и поверх него законопатил зазор глиной. А сверху все это хозяйство засыпал керамзитом среднего диаметра. На втором этаже бани я решил сделать комнату отдыха, но второго такого же листа нержавейки на тот момент у меня не нашлось.

Тогда я замешал цементно-известковый раствор на основе керамзитного песка и залил тридцатимиллиметровую армированную катанкой стяжку. Только стяжка заливалась не вплотную к чугунной трубе, а через прокладку из асбестового полотна, иначе при температурных колебаниях она бы попросту потрескалась.

Вывод

Как видите, проход через крышу печной трубы своими руками сделать можно. Но все же, если вы решили потратиться на качественное покрытие из металлочерепицы или других подобных материалов, я рекомендую вначале тщательно изучить доступные способы. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, я постараюсь ответить.


Печная труба для бани должна не только хорошо отводить дым, но и быть устроена таким образом, чтобы вероятность возникновения пожара сводилась к нулю. Кроме того, хороший дымоход отлично сохраняет тепло - в таком случае высокая температура в парилке будет поддерживаться в течение долгого времени, а вы при этом сможете сэкономить на топливе.

Основные разновидности дымоходов для бани

Характеристика Виды Особенности
По материалу Металлические, кирпичные, керамические, асбестоцементные, полимерные Металлические трубы просты в установке, и большинство предпочитает именно этот вариант. Кирпичный дымоход сделать сложнее, но он более долговечен, чем металлический, и лучше сохраняет тепло. Керамическая труба стоит дороже, но она проста в установке, отличается хорошей термоизоляцией, жаростойкостью и долговечностью. Асбестоцементные дымоходы очень дешевы, но не выдерживают температуры выше 300°C, как и полимерные
По конструкции Наружные и внутренние Наружный дымоход выходит сквозь стену и идет вверх снаружи помещения, внутренний выводят через потолок и кровлю


Чтобы получить качественный дымоход из кирпича, очень важно грамотно возвести кладку. Это довольно трудоемкий процесс, который занимает много времени.

Однако при этом труба из кирпича обладает важными преимуществами:

  • она прочнее и долговечнее, чем металлическая;
  • кирпич хорошо аккумулирует тепло и обладает отличными термоизолирующими качествами;
  • баня с кирпичным дымоходом будет лучше защищена от пожара.

Так как кирпичный дымоход обладает всеми этими достоинствами, на этот вариант все-таки стоит обратить внимание. В сооружении кирпичной трубы для бани нет ничего по-настоящему сложного.

Но нужно иметь в виду, что кирпичным дымоходам присущ и серьезный недостаток. На внутренней поверхности такой трубы оседают отложения сажи, поскольку она имеет шероховатости и углы. Из-за накопления этой сажи со временем начинает понижаться тяга, и баня прогревается хуже. Если внутренняя поверхность дымохода будет засорена слишком сильно, этот может привести к задымлению бани, также сажа внутри трубы может вспыхнуть.

Впрочем, решить эту проблему довольно просто - нужно всего лишь своевременно чистить трубу. Процесс очистки не занимает много времени, при этом проводить данную процедуру часто не придется.

Дымоход из кирпича — сильные и слабые стороны

Особенности металлического дымохода

Наилучшим вариантом для сооружения металлического дымохода будет использование сэндвич-труб. Они представляют собой трехслойную конструкцию:

  • внутренняя труба;
  • расположенный поверх нее слой теплоизоляции;
  • наружная труба.


Сэндвич-труба имеет два очень важных преимущества:

  • она не нагревается снаружи слишком сильно, поэтому не может испортить деревянные перекрытия, кроме того, ее использование сведет риск возникновения пожара к минимуму;
  • благодаря трехслойной конструкции с наличием теплоизолятора внутри дымохода в холодное время года не будет образовываться конденсат;
  • также за счет наличия утеплителя высокая температура в помещении сохраняется гораздо лучше, однако и такие трубы существенно проигрывают по этой характеристике кирпичным дымоходам.


Схема установки сэндвич дымохода

Вообще же к основным достоинствам металлического дымохода для бани относятся:

  • простота установки – сборка такой конструкции отнимет гораздо меньше времени и сил, чем кладка кирпичной трубы;
  • гладкая внутренняя поверхность – сажа и копоть будут оседать на ней в минимальных количествах, дым пойдет наружу направленным потоком, и тяга будет хорошей;
  • дешевизна - особенно в том случае, если вы не будете использовать готовые сэндвич-трубы, а изготовите их своими руками.

Конденсат появляется на внутренней поверхности металлического дымохода в случае резкого перепада температур. Использование сэндвич-труб позволяет свести эту проблему к минимуму. Чтобы дополнительно уменьшить ее, нужно использовать трубы с как можно более толстым слоем теплоизоляции.


Обратите внимание! Лучше всего сделать металлический дымоход, состоящий из двух основных частей. В таком варианте от печи должна отходить обычная однослойная труба, она будет прогревать внутреннее пространство. Сверху на нее надеваются сэндвич-трубы, именно они и пойдут дальше наружу. Важным преимуществом такого варианта является дешевизна: дело в том, что труба, расположенная возле печи, нагревается сильнее, поэтому она быстрее приходит в негодность. Когда это произойдет, ее можно будет заменить, при этом покупать новую сэндвич-трубу не придется.


Наружный дымоход

В этом варианте дымоход проходит не через потолок - он выводится наружу через стену, а затем идет вверх. Такая конструкция имеет существенные достоинства, среди которых:

  • простота монтажа;
  • безопасность;
  • влагозащищенность.


Во время ее сооружения на чердаке и в крыше не придется устраивать изолированные переходы. При этом риск попадания воды внутрь помещения будет сведен к минимуму, так как не будет зазоров между трубой и покрытием кровли.


Однако в таком дымоходе довольно быстро конденсируется влага. Чтобы свести проблему к минимуму, трубу нужно очень хорошо утеплить. Другой недостаток наружного дымохода - находясь снаружи помещения, он не прогревает внутреннее пространство бани. В результате расход топлива значительно возрастает.


Внутренний дымоход

В этом варианте, который мы и будем рассматривать в данной статье, дымоход поднимается от печи до потолка, а затем выходит наружу. Такая конструкция будет лучшей для капитальной постройки, которая рассчитана на долгую эксплуатацию. Сделать ее несколько сложнее, однако этим все же стоит заняться, если вы хотите получить действительно хороший результат. В том случае, если дымоход будет устроен по всем правилам, он без проблем прослужит много лет.


Труба хорошо хранит тепло и согревает внутреннее пространство бани и чердак, к тому же печь охлаждается дольше, поэтому на топливе можно будет сэкономить - это важное преимущество внутреннего дымохода. К существенным недостаткам конструкции можно отнести только более высокую, по сравнению с наружной трубой для отвода дыма, пожароопасность. Однако в том случае, если все сделать правильно и соблюсти все рекомендации, вероятность возникновения чрезвычайного происшествия будет сведена практически к нулю, и о возникновении пожара можно будет не переживать.


Безопасность

При сооружении дымохода в бане в первую очередь нужно продумать вопросы безопасности. Ведь в том случае, если что-то будет сделано неправильно, деревянные конструкции могут вспыхнуть очень легко. К проблеме нужно подходить тщательно, тогда баня прослужит действительно долго, а риска для жизни людей не возникнет.

Все необходимые требования, которым должны отвечать дымоходы, установлены соответствующими санитарными правилами и нормами. В них прописано расстояние, которое нужно выдержать между трубой и горючими деталями перекрытий крыши. Эта величина зависит от параметров трубы. Если вы собрались делать дымоход в бане, вам следует ознакомиться со СНиП 41-01-2003, который утверждает правила устройства вентиляции, отопления и кондиционирования. При этом обратите особое внимание на пункт 6.6.22, где и содержится вся необходимая информация.

Чтобы дымоход был полностью безопасен, нужно использовать соответствующие материалы для теплоизоляции:

  • минеральная вата;
  • базальтовый картон;
  • минерит.


Также для этой цели подойдут огнестойкий гипсокартон и стекломагниевый лист.



Нужно обратить внимание и на некоторые другие моменты. Так, важно правильно выбрать материалы, из которых будет выполнен сам дымоход - они должны быть устойчивы к высоким температурам. К примеру, если вы решите использовать металлическую трубу для сооружения дымохода, она обязательно должна быть изготовлена из неоцинкованного материала. Дело в том, что при нагревании до высоких температур цинк начинает испаряться, а испарения его крайне вредны для здоровья.

Устройство кирпичного дымохода

Если вы не обладаете большим опытом создания дымоходов из кирпича, вам лучше не рисковать и выбрать простой, стандартный, проверенный временем вариант конструкции.

Такая дымовая труба состоит из пяти основных частей:

  • надсадная труба с задвижкой - та часть дымохода, которая идет прямо от печи;
  • распушка - расширение дымохода на 30-40 см, которое начинается за 5-6 рядов до потолка;
  • стояк - часть дымохода, выходящая в чердачное помещение;
  • выдра - расширенная часть, которая предотвращает попадание осадков в щели между покрытием кровли и самой трубой;
  • шейка с оголовком - верхняя часть дымохода.

Сверху на шейку можно установить колпак или дефлектор, который защитит трубу от попадания дождя, снега и мусора. Также эта конструкция улучшит тягу.

Для сооружения трубы подойдут огнеупорные или обычные полнотелые кирпичи. Класть их можно на состав, изготовленный из смеси цемента и песка или цемента и извести. На участке, где температура будет наиболее высокой, надо использовать огнеупорную глину. Чтобы подготовить такой состав, необходимо взять шамотный порошок и развести его с водой и песком в большой емкости, для этого отлично подойдет 10-15-литровый бак. Консистенция готового к использованию раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с мастерка и не прилипал к нему, а медленно сползал, не оставляя следов.

Кладка трубы из кирпича


Шаг 1. Первым делом найдите или подготовьте самостоятельно подробную схему кладки.


Шаг 2. Затем выполните из кирпича или армированного бетона фундамент для печи, возведите саму каменку. Высота фундамента должна составлять не меньше 30-40 см, а ширина - на 15-20 см превышать ширину дымохода.

Шаг 3. После этого соорудите сам дымоход, последовательно сделав все его части - надсадную трубу, распушку, стояк, выдру и шейку с оголовком. При этом в надсадную трубу нужно установить задвижку.


Шаг 4. На участках, где дымоход проходит через потолок и через крышу, выполните разделку и проложите один из утеплителей, которые были перечислены выше.

Видео — Кладка распушки


Шаг 5. Если дымоход располагается возле стены, для повышения надежности и долговечности конструкции его стоит зафиксировать. Крепления можно установить через каждые 30 см.

Шаг 6. Внутреннюю поверхность трубы лучше отделать штукатуркой. Благодаря этому она станет гладкой, в результате на ее стенках будет оседать гораздо меньше сажи. Также после окончания основных работ можно побелить дымоход снаружи.

Шаг 7. Последний верхний участок дымовой трубы, который возвышается над уровнем крыши, надо утеплить, а затем провести его финишную отделку. Для этого можно использовать облицовочный кирпич.

Чтобы получить качественный результат, внимательно следите за толщиной швов. Они должны быть одинаковыми на всем протяжении трубы. Оптимальная толщина такого шва при сооружении дымохода в бане - 15 мм. Опытные печники могут делать работу довольно быстро, но вам торопиться ни к чему - тщательно следите, чтобы кладка происходила кирпичик к кирпичику по заранее найденной или подготовленной вами схеме. Стенки хорошего дымохода должны быть идеально ровными, все углы - идеально прямыми. Чтобы получить такой результат, нужно использовать отвес, уровень и другие инструменты. Если подойти к работе серьезно и не спешить, у вас все получится, даже если раньше вы никогда не выполняли подобную работу.

Видео — Кладка печи и дымовой трубы

Выбор металлической трубы для сооружения дымохода в бане

Чтобы выбрать подходящую металлическую трубу для сооружения дымохода в бане, нужно обратить внимание на два основных момента:

  • диаметр;
  • толщина стенки.

Если диаметр окажется слишком маленьким, дым будет плохо вытягиваться наружу, и часть его начнет попадать внутрь помещения. Если же выбрать слишком широкую трубу, дым и теплый воздух пойдут наружу слишком быстро, в результате баня будет остывать. Чтобы купить трубу подходящего размера, нужно принять во внимание необходимую длину дымохода и количество изгибов. Если труба будет иметь два поворота и больше, подойдет диаметр 110 мм.

Толщина стенки должна быть достаточной, чтобы металлический дымоход прослужил долгие годы. Если труба будет тонкой, она скоро придет в негодность, ведь при нагревании металл довольно быстро подвергается коррозии. Это происходит в первую очередь на тех участках, где дымоход сильнее нагревается. Поэтому труба, которая будет отходить от печки, должна иметь более толстые стенки, чем сэндвич-трубы, расположенные над ней.


Монтаж металлического дымохода для бани

Сборка дымохода из сэндвич-труб проходит в 7 основных этапов.

Этап 1. Первым делом нужно вырезать в потолке отверстие, которое должно на 15-20 мм превышать внешний диаметр дымохода.

Этап 2. Также нужно проделать аналогичное отверстие в кровле.

Этап 3. Из листового металла вырезается квадрат, который закроет отверстие в потолке, в этом квадрате также нужно вырезать отверстие для дымохода, а по краям - просверлить отверстия для крепления на саморезы.






Пример изоляции керамзитом и асбестовым картоном


Этап 4. Первую однослойную трубу надо установить на печь и надеть на нее квадрат из листового металла, который будет закреплен на потолке.

Этап 5. Затем нужно вставить первую сэндвич-трубу в патрубок однослойной трубы.

Этап 6. Таким образом необходимо полностью собрать дымоход, устанавливая и закрепляя одну сэндвич-трубу за другой.


Сборка элементов дымохода «по дыму» и «по конденсату»


Этап 7. К окончанию последней трубы надо приварить колпак, который будет защищать конструкцию от осадков.



Видео — Монтаж дымохода сэндвич

Прокладка теплозащиты

Чтобы утеплить потолок бани возле трубы, подойдет любой жаростойкий материал. Это могут быть:

  • керамзит;
  • ячеистый бетон;
  • глина.

Минеральную вату использовать не стоит - она хорошо впитывает воду, поэтому для помещений с повышенной влажностью не подходит. Если оставить потолок возле дымохода без утепления, помещение будет быстро остывать, а затраты на его прогревание значительно вырастут, поэтому пропускать данный шаг не следует.

Изготовление сэндвич-труб своими руками


Если вы не хотите тратиться на покупку готовых сэндвич-труб для сооружения дымохода в бане, их можно изготовить своими руками. Тогда они, скорее всего, будут иметь менее презентабельный внешний вид, однако для отвода дыма и защиты от огня эти трубы подойдут не хуже. К тому же никто не мешает вам сделать самостоятельно сэндвич-трубы, которые будут выглядеть так же хорошо, как покупные - все в ваших руках.

Чтобы изготовить их, необходимо:

  • взять два листа стали и свернуть их в трубы, при этом диаметры должны быть разными - одна будет внутренней, а другая внешней;
  • внутреннюю трубу нужно обернуть теплоизолом;
  • затем сверху надо надеть трубу большего диаметра и соединить всю конструкцию воедино вальцовкой;
  • следующим шагом необходимо вырезать из того же листового металла хомуты - полоски шириной 20 см, по длине они должны быть больше наружной окружности дымохода;
  • этими хомутами труба соединяется сверху и снизу;
  • таким образом необходимо изготовить нужное количество сэндвич-труб для сооружения дымохода;
  • квадратный лист металла надо закрепить на потолке с помощью саморезов, после этого необходимо поместить на него теплоизоляцию;
  • к торцу одной из труб нужно по окружности приварить полоску, чтобы получился патрубок.


Другой вариант - не сворачивать трубы из листового металла самостоятельно, а использовать готовые. Также в магазине можно приобрести и готовые хомуты.

Простой способ устройства дымохода

Существует и более простой способ устройства металлического дымохода в бане, который к тому же обойдется гораздо дешевле. Он предполагает использование исключительно обычных однослойных труб, которые идут от печи вверх и выходят через крышу наружу.


Основные особенности такой конструкции:

  • для скрепления различных элементов можно использовать саморезы;
  • в том месте, где труба проходит через перекрытия, ее можно обмотать любым подходящим утеплителем (к примеру, базальтовой ватой) и асбестовым шнуром.


Однако такой дымоход не отличается ни долговечностью, ни пожаробезопасностью, и в том случае, если вы хотите получить качественный результат, который будет радовать вас долгие годы, стоит все-таки воспользоваться одним из вариантов, приведенных выше.

Обслуживание дымохода из кирпича и из металла

Существует множество различных способов чистки дымохода. Пожалуй, самый популярный из них - это очищение трубы зимой с помощью снега, который необходимо закидывать сверху. Однако эффективность этого метода невысока. Лучше воспользоваться одним из способов, которые приносят гораздо более заметные результаты.


Чистка дымохода — фото

Способ Описание

Чистка ершиком - старый и проверенный метод, который применялся еще в незапамятные времена. Он позволяет добиться отличного эффекта, однако для этого вам придется хорошенько потрудиться. Кроме того, будьте готовы к тому, что немало сажи попадет на вас - работа эта очень грязная.

Чистка дымохода гирей на тросе - еще один механический способ очистки. Как и прочистка трубы с помощью ершика, он эффективен, но предполагает, что вам придется повозиться, попутно хорошенько перепачкавшись в саже.

Также можно установить в верхней части трубы вентилятор, который будет работать на всасывание. Он вытянет из дымохода сажу, но нужно подготовиться к тому, что пространство вокруг бани после этого будет загрязнено ей.

Существует и более простой способ - нужно закинуть в печь осиновых дров. В результате возникнет мощная тяга, и сажа будет выбита наверх. В сухом и сильном жаре, который создает осина, быстро сгорают смолистые вещества, оседающие в трубе в том случае, если вы топите баню дровами из хвойных пород дерева.

Чистка с помощью химических средств. Здесь существуют разные варианты, к примеру, можно вместе с дровами закинуть в банную печь специальные препараты, усиливающие тягу. Существенное преимущество такого метода перед очисткой с помощью осиновых дров заключается в том, что используемые составы содержат специальные вещества, которые дополнительно разрыхляют сажу. В результате она легко отходит от внутренней поверхности дымохода.

Промывка и протопка печи

Еще один вариант - налить в трубу несколько литров воды, затем надо долго топить печь.

Чтобы продлить срок службы дымохода, периодически нужно проводить контроль всех стыков и проверять общее состояние конструкции, чтобы заметить проблемы, которые могут появиться, на ранних этапах. Как было отмечено выше, в том случае, если вы установите в своей бане металлический дымоход, его нижнюю трубу периодически нужно будет менять, так как она нагревается гораздо сильнее, поэтому быстрее приходит в негодность.

Если вы четко соблюдете технологию, печная труба из кирпича или металла, сделанная своими руками, будет хорошо отводить дым и отлично сохранять тепло. При этом риск возникновения пожара сводится практически к нулю. Как металлическая, так и кирпичная конструкции очень долговечны, поэтому вы очень нескоро почувствуете необходимость сооружать или устанавливать в своей бане новый дымоход.

Видео — Типичные ошибки при установке печей и дымоходов

Баня - конструкция деревянная, а значит, исключительно пожароопасная. Поэтому вопросу грамотного осуществления потолочной разделки - выведения дымохода через перекрытия между этажами или на крышу - следует уделять особое внимание.

Во избежание возгораний


Требования к пожарной безопасности дымоходов регламентируются Санитарными нормами и правилами 41-01-2003, пунктом 6.6.22 - в нем прописано расстояние, которое следует выдерживать между поверхностью труб и горючими деталями кровли в зависимости от параметров трубы . Для индивидуального строителя бани в этом пункте СанПиН более всего должно интересовать приложение «К», поскольку частным образом мало кто использует трубы кирпичные или бетонные, предпочитая, как правило, одностенный металлический вариант без теплозащиты.

Оборудовать огнезащиту

Чтобы обеспечить , можно использовать:

  • (жесткая минвата марки ПЖ-175 сохраняет теплоизолирующие свойства при температуре до 1000 градусов);
  • базальтовый картон (листы толщиной 5 мм выдерживают до 900 градусов );
  • минерит (постоянное нагревание до 150 градусов ему не страшно, более высокие температуры повреждают);
  • асбестокартон (главный минус - вредные испарения, которым в бане не место).

Так же в процессе создания огнезащитных конструкций в бане можно использовать стекломагниевый лист и огнестойкий гипсокартон. Выбранным теплоизолятором закрывают балки перекрытий, а также края отверстия в кровле сквозь которое дымоход пойдет за пределы крыши .

Пропустить через потолок


Перед мастером, который планирует проход дымоходной трубы через пирог утепления потолка бани, стоят в итоге две задачи: обеспечить термозащиту перекрытиям и соблюсти вертикаль установки дымохода. Разделить процесс решения этих задач можно на несколько этапов.

Определение места расположения узла разделки

Совмещение двух ведущих осей - дымохода и с его проходом через потолок - это главная сложность, с которой сталкивается мастер при выводе трубы. Для того чтобы избежать неприятных казусов, следует воспользоваться отвесом. Поднятый к потолку, его следует разместить так, чтобы груз «вошел» в середину дымоотводящего канала банной печи. Этот участок, отмеченный на потолке, и станет тем центром, через который труба пойдет через крышу, т.е. центром будущего отверстия под проход .

Важно! Идеальный вариант - определить место прохода трубы через потолок/крышу бани еще в период подготовки проекта здания, тогда с выводом конструкции не будет проблем в том числе и с точки зрения соответствия пожарным требованиям.

Оформление места расположения узла разделки


По нанесенной разметке делается выпил под проход. Если используется покупной продукт, надо рассчитывать на те размеры отверстий, которые рекомендованы производителем . Если дымоход ведется через потолок бани самостоятельно , важно заранее просчитать и выполнить в потолочной конструкции (четко над местом прохождения трубы) сквозное отверстие с габаритами, учитывающими необходимые отступы и расстояния.


Покупной или самостоятельно сделанный короб для вывода дымоходной банной трубы через потолок - это конструкция из жестко скрепленных между собой коробки прямоугольного либо круглого сечения и листа, выполняющего защитные и одновременно декоративные функции, с вырезом в центре. Диаметр выреза подбирается под диаметр трубы, предназначенной для вывода через потолок (как правило, в банях используются металлические - два цилиндра разного диаметра, между которыми размещается материал для утепления и теплоизоляции).

Торцы выпила в потолке по периметру обшиваются теплоизоляционным материалом . Нижний лист короба и места соприкосновения металла с деревянными элементами прокладываются листами негорючего материала. Подготовленную конструкцию надевают на колено, которое пойдет в узел прохода, доводят до выпила в потолочном перекрытии, снизу закрепляют узел разделки саморезами .

Важно! Диаметр трубы для вывода через потолок на крышу бани должен быть чуть меньше (в пределах минимум 5 мм ) диаметра проходного патрубка. Зазор в дальнейшем можно изолировать , ориентируясь на то, какой материал будет использован как огнезащитный возле трубы.

Завершение прокладки теплозащиты

Это «резюмирующий» этап прохода трубы через потолок . Сверху (на перекрытии чердака либо второго этажа) короб дополнительно заполняется теплоизоляционным материалом (как вариант, огнестойкой минеральной ватой). При необходимости узел разделки наверху можно декорировать металлическим листом - если вывод трубы дымохода осуществлен на жилой этаж.

О том, как сделать самую важную дырку в вашей бане (Потолочная разделка дымохода ) я уже очень детально писал и выкладывал видео (ссылку повторю ниже по тексту). Это потолочная разделка, через которую организовывается выход дымовой трубы на крышу сквозь потолок. Это место считается самым пожароопасным. В некоторой степени это абсолютно верно. Но если выполнять все инструкции пожарной безопасности, то этот конструктивный элемент ничем не сложнее, чем проход печи сквозь стену бани. Что надо брать в расчет?

Пожарные нормативы определяют однозначно минимально необходимые требования к размеру отверстия в потолке. Важно запомнить, что этот размер прохода совсем не зависит от материала самой трубы, степени ее защиты и даже не зависит от конструкции трубы! Это больше похоже на перестраховку, но с этими требованиями необходимо считаться, если вы не хотите иметь кроме пожарной безопасности еще кучу административных проблем.

Потолочная разделка дымохода — безопасная баня

А нормы сегодня таковы:

ВАЖНО!!! Расстояние от внутренней поверхности дымоходной трубы до ближайшей поверхности сгораемой конструкции должно быть не меньше 38 сантиметров или же расстояние от внешней поверхности трубы до сгораемой конструкции должно быть не меньше 13 сантиметров. При этом толщина теплоизоляции дымохода – не меньше 5 сантиметров.


Теперь становится понятным, почему сэндвич-трубы для бани и сауны имеют толщину утеплителя между нержавейкой 5 см. Но это только во втором случае, когда измерение проходит от внешней стенки сэндвича (трубы).

Потолочная разделка дымохода в бане из жестяного короба своими руками.

Когда я конструировал потолочную разделку для бани своими руками, то я исходил из расстояния от внешней стенки, поэтому толщину утеплителя самой сэндвич трубы я выбрал 3 см. Моя дымоходная труба 120 на 180.

Существует возможность немного «обойти» это правило для тонкостенных труб. Для этого только в том месте, где труба проходит через потолок необходимо сделать дополнительный слой изоляции и дополнительное кольцо, чтоб общий слой теплоизолятора составлял 5 см от внутренней поверхности дымохода до внешней.

Элементарное требование, которое должно соблюдаться по нормам: Противопожарная потолочная разделка дымохода должна быть изготовлена только из несгораемых материалов . Многие пишут, что обязательным является применение дымоходов изготовленных по принципу «сэндвич» при проходе через потолок, но это – на ваше усмотрение. Дымоход может быть и керамическим, не обязательно из нержавейки. Опять-таки, использование базальтовой ваты рекомендовано, но не обязательно. Никто не отменял керамзит, вермикулит, глину и абсолютно новые материалы, такие как минерит или асбестовый картон.

В любом случае, пожарникам придется доказывать пожаробезопасность вашей потолочной разделки и эти доказательства начнутся с предъявления сертификатов материалы, на узлы и конструкции.

Любители древности, которые в строительство бани вкладывают немного больше смысла, чем гигиена и здоровье, любят применять при строительстве народные материалы: глину, опилки, торф и опад листьев. Теплоизолятор хороший, но очень даже возгораемый. Такие подножные материалы использовались нашими пращурами и считаются экологически чистыми. Требование пожарных норм к подобному роду засыпок на потолок такой: потолочные разделки нужно устраивать у дымоходов как минимум на один ряд выше поверхности засыпки. Если слой такого утеплителя составляет 200мм, то и верхний край потолочной разделки из металла должен быть на 200 мм выше слоя засыпки.


Неправильная потолочная разделка для трубы бани

Кроме прохода сквозь потолок еще надо вывести трубу сквозь кровлю. Здесь и делают мастера больше всего ошибок при строительстве бани. Особенно это касается крыш из битумных материалов. Требование норм звучит так: пространство между трубой и деревянными элементами конструкции крыши необходимо перекрыть несгораемыми кровельными материалами. Лучшее решение – маталлочерепица или глиняная черепица, профилированный оцинкованный лист. Не исключено выполнение части крыши в месте прохода из асбестоцементных листов или листового металла. Не надо путать элемент гидравлической изоляции мастерфлеш с кровельным проходом с точки зрения пожарной разделки.

Зная эти требования безопасности можно смело приступать к .

Воистину счастлив тот человек, который имеет собственную баню! А тот, кто имеет правильно построенную баню – ещё счастливее. Любая банная процедура, будь то время, проведённое в финской сауне, или крепкая пропарка веничком в русской парной, связана с повышенной температурой.

Горячий воздух всегда стремится вверх, исходя из этого следует вывод, что самую высокую физико-химическую нагрузку на себя берёт потолок в бане. Постоянные перепады температуры и влажности требуют особого подхода к монтажу конструкции, поэтому потолок является важнейшим элементом, который влияет не только на сохранность микроклимата, но и на целостность элементов кровли.

Классическая баня – это деревянная постройка. Но даже если стены возводятся из кирпича, то потолок, как правило, все равно делается из дерева. Во всех банях существует три типа потолков:

  • Подшивной
  • Настильный
  • Панельный

Все они имеют конструкционные различия, поэтому стоит рассмотреть каждый из них в отдельности.

Подшивной потолок

Самым распространенным и самым надежным однозначно является подшивной потолок в бане. Единственным его минусом можно назвать дороговизну вследствие повышенного расхода материала, и более длительного монтажа.

Рассмотрим наиболее правильный пирог потолка в бане:


Схема устройства правильного пирога потолка в бане

На этой схеме видно, что финишная облицовка (1) крепится к балке (5) через монтажный брусок (2). За счёт этого достигается наличие вентиляционного зазора между пароизоляцией (3) и вагонкой. Этот зазор особенно важен при применении фольги в качестве пароизоляционного слоя. Если облицовку крепить без зазора, то полностью потеряется теплоотражающий эффект, а в случае появления конденсата на металлизированной поверхности паробарьера, влага сразу впитается в вагонку, что со временем приведёт к гниению древесины.

Также стоит обратить внимание на желательное наличие воздушной прослойки между гидроизоляцией (7) и накатом из досок (8). Это можно сделать с помощью дополнительной рейки (6), что также может предотвратить излишнее увлажнение конструкции. Кроме того, дополнительный зазор уменьшает теплопроводность потолочного пирога бани.

В качестве пароизоляции для парилки лучше всего использовать алюминиевую фольгу. Она может быть нанесена на бумажную основу (крафт-бумагу), или армированной стеклосеткой. Для гидроизоляции рациональным решением будет паропроницаемая мембрана, которая позволит утеплителю (4) дышать.

Если в качестве теплоизоляции будет применяться насыпной материал (например, керамзит), то тогда по нижней внутренней стороне балки набивается черепной брусок, на который укладывается накат из досок, на него стелется паробарьер, а сверху выполняется засыпка.

Если выбор утепления сделан в сторону керамзита, нужно помнить, что толщина его слоя должна составлять порядка 30 см. При монтаже теплоизоляции из базальтовой ваты достаточно 15-сантиметровой теплозащиты. Также не забывайте, что минвату при укладке нельзя сжимать, это приводит к ухудшению её рабочих характеристик.

Минимальный размер балок составляет 150х50 мм, расстояние между ними делается по ширине утеплителя – в среднем 500-600 мм.

Особое внимание нужно уделить на тот участок, где будет сделан проход трубы через потолок бани. Любые нарушения в этом месте могут привести к возгоранию и очень печальным последствиям.

Прежде всего, о самой трубе. Так как температура печных газов может превышать температуру возгорания древесины (300 градусов), то в месте прохода трубы через потолок нужно использовать сэндвич-трубу.


Сэндвич-труба

Сэндвич должен начинаться на расстоянии 500 мм от плоскости потолка и проходить через весь потолочный пирог. В месте прохода делается разделка трубы на потолке бани.

Важно! Недопустимо наличие стыков на сэндвиче внутри потолочного перекрытия, проход должен осуществляться цельной трубой!

Разделка трубы на потолке бани

Для теплоизоляции места прохождения трубы делается специальный термоизоляционный короб, называемый потолочно-проходным узлом.


Термоизоляционный короб

Конструкция представляет собой металлический короб, выполненный из нержавеющей стали. Иногда предлагают изготовление такого узла из оцинковки, однако в бане этот материал применять не стоит ввиду возможных окислительных и коррозионных процессов. В продаже могут быть готовые короба из других негорючих материалов, например, минерита.

Короб изолирует деревянные элементы потолочного перекрытия от высокой температуры. Сэндвич проходит через круглое отверстие, а остальное внутренне пространство наполняется негорючим изолирующим материалом – керамзитом или базальтовой ватой. Размеры короба зависят от диаметра трубы, и должны строго соответствовать нормам пожарной безопасности.


Схема основных элементов потолочной разделки

На данной схеме видны основные элементы потолочной разделки. С лицевой стороны изнутри помещения крепится стальной лист, выполняющий роль отражающего экрана. Между ним и потолком прокладывается огнестойкий изолирующий лист (минерит, асбест).

Для того чтобы сам короб можно было закрепить, между балками делается дополнительная перемычка в соответствии с размерами короба.

Схема установки дополнительной перемычки

Зазор между крепёжными брусками и внешней стенкой разделки также изолируется асбестом (этого не требуется, если короб сделан из минерита).

Настильный потолок

Настильная конструкция потолка в бане применима для бань небольших размеров. В этом случае потолочные доски (лаги) кладутся непосредственно на обвязку стен, а ширина помещения не превышает 2,5 метра. Со стороны чердачного помещения на доски выкладывается пароизоляция, и затем идет утепление по такому же принципу, как и в остальных конструкциях.

Минусом настильного потолка является то, что над утеплителем не обустраивается верхнее перекрытие, по которому можно ходить, и соответственно, чердак не является эксплуатируемым (как правило, на нём хранят только веники).

Настильный потолок может монтироваться и на балки, в этом случае конструкция похожа на подшивной потолок без нижней его части.


Настильный потолок

Панельный потолок

Конструкция панельного потолка имеет преимущества в том, что для его обустройства из длинномерных материалов нужны только балки, а доски для настила можно выбрать из обрезков длиной не более 600 мм. Монтаж такой конструкции требует участия 2-3 человек из-за тяжести панелей.

Делаются панели следующим образом (расчётная ширина 600 мм):

На ровный участок выкладываются две балки (А), обрезанные по размеру в длину, и ставятся на торец. Расстояние между балками по наружному габариту должно быть 500 мм. Затем сверху в торец набивается настил из досок (Б) при помощи гвоздей или саморезов.


Схема монтажа панельного потолка

Затем панель переворачивается и с внутренней стороны на неё крепится пароизоляция. После этого панель поднимается и монтируется на обвязку стен. Между балками в образовавшемся кармане также прокладывается пароизоляционный слой, а затем уже кладётся утеплитель. По утеплителю настилается гидрозащита, и набивается доска пола для того чтобы получить эксплуатируемый чердак.

Потолок в предбаннике конструктивно не отличается от потолка в парной, единственным нюансом здесь является то, что в качестве паробарьера лучше использовать двухслойную мембрану, которая имеет шероховатую поверхность с одной стороны. Это важно, потому что в предбаннике более холодная температура воздуха, и образование конденсата на пароизоляции происходит гораздо интенсивнее. Волокна, нанесенные на пароизоляцию, будут удерживать этот конденсат, не позволяя ему стекать и скапливаться в одном месте.

Независимо от того, монтируется потолок в русской бане, или строится финская сауна, нужно помнить несколько важных моментов:

  • Нельзя использовать в качестве утепления потолка пенопласт или пенополистирол
  • В парилке для пароизоляции лучше всего применить фольгу
  • Потолок должен быть тщательно утеплён и пароизолирован – это поможет сберечь температуру, и сохранит конструкцию перекрытия и кровли от гниения
  • В парной нельзя использовать хвойные породы древесины, иначе будет капать смола
  • Проход трубы через потолок должен быть сделан по всем правилам пожарной безопасности

Помните, что лучше в самом начале выдержать все требования технологии, пусть это будет дольше и дороже, но зато впоследствии сохранит от непредвиденных ситуаций, и даст возможность наслаждаться настоящим паром многие годы!

Включайся в дискуссию
Читайте также
Рамки для картин своими руками из дерева
Геометрические фигуры в декоре интерьера
Люстра с дистанционным управлением своими руками